Qué monoplato pongo.??

Qué monoplato pongo, redondo u ovalado¿ 28, 30, 32, 34, 36 ?

Hace sólo unos años ni siquiera nos planteabamos los problemas que tenemos ahora en cuanto a la transmisión de nuestra mountain bike. Ya ni nos acordamos, pero cuando llevábamos 3 platos casi nadie se planteaba que los desarrollos de su bici estaban duplicados. En cuanto salieron las transmisiones 2 x 10 está fue la mejor excusa para hacer el cambio, pero ahora con el monoplato, ¿qué pasa?

El monoplato es la salvación

Antes de nada, pido disculpas por utilizar un subtítulo tan atractivo a la par que un poco engañoso. Lo que quiero expresar es que el monoplato, que ha revolucionado las transmisiones en cuestión de años, tiene importantes ventajas pero también tiene desventajas.

Ventajas

Este tipo de transmisión no ha llegado a popularizarse tanto por una simple moda pasajera. Tiene muchas ventajas. Las más evidentes son la simplicidad -nos libramos de una gran cantidad de cables y elementos como mandos en el manillar, desviador, cables, etc- y lamonoplato de 28,30,32,34 ó 36 consecuente. A parte de esto, podemos poner en este grupo, ventajas como que ya no se producirán molestos enredos de la cadena en el desviador o entre los platos, o que por fin tendremos una transmisión libre de desarrollos duplicados.

Contras

En cuanto a lo negativo del monoplato todo se reduce a que tendremos una relación de desarrollos mucho menor, y esto da lugar a que habrá ciertos momentos en los que inevitablemente -independientemente del plato que elijas- te quedarás corto de desarrollo, ya sea por arriba o por abajo.



Pero esto desata dos temas que, a mi juicio, son los más sensibles. El primero es que el monoplato nos obliga a elegir una sóla opción, y a las personas nos cuesta mucho elegir una sola opción sabiendo que si elegimos esa tendremos que sacrificar algunas ventajas. Y la segunda es que el monoplato hace que tengamos que ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra condición física. Muchos ciclistas creemos estar en mejor forma de lo que estamos, y si elegimos nuestro plato en función de lo que creemos, en lugar de tener la realidad presente, puede que haya sitios en los que con un monoplato de 32 ó 34 diente no podamos subir.

Monoplato redondo u ovalado

Aquí la decisión debe ser prudente. Si ya conoces, has probado y te va bien el plato ovalado, adelante sigue con él. Pero si vas a pasar al monoplato, y no has probado el plato ovalado, el mejor consejo sería que probaras primero con el redondo y si te adaptas bien prueba el plato ovalado.



Reitero que si vas a probar por primera vez la transmisión de un sólo plato, no te dejes llevar por los cantos de sirena que dicen que un plato ovalado de 30 puede llegar a actuar como un 28 subiendo y un 34 bajando. A cada uno le sienta de una manera y lo importante es que si algo no te funciona sepas detectarlo. Si pruebas por primera vez el monoplato con un plato ovalado y no te sientes cómodo, no sabrás realmente si el motivo es uno u otro.

¿Pongo un monoplato de 28,30,32,34 ó 36?

Ahora sí llega la fiesta, venga voy a poner un plato y te asalta la duda, ¿de que medida?. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la medida de la rueda de tu bici 26″, 27,5″ ó 29″.

Por ejemplo un monoplato de 28 dientes puede ser ridículo -para llano- en una bici de 26″, quedarse un poco corto en una de 27,5″ y sin embargo podría estar bien en una de 29″.

Aquí tenemos que ser conscientes de nuestra forma física y saber bien el perfil de la ruta que vamos a hacer -lo bueno que tiene el monoplato es que es rápido hacer el cambio de un plato por otro-. Una vez que hayamos escogido, tened en cuenta que si nos decidimos por un plato más grande, por ejemplo un 34 en una bici de 29″, puede que vayamos cómodos y rápidos en el llano pero al llegar una subida, nuestros cuádricepsseguramente sufran más.



A modo de resumen -para una bici de 29″- diremos que si lo que más practicas es la modalidad Maratón, lo ideal sería poner un plato de al menos 32 dientes, si estas fuerte sin duda tendrás que ir a por el 34 ó 36. Si quieres que tu bici sea polivalente y te valga tanto para subir como para llanear, lo más mejor sería un plato de 30 con un piñon de 45. Y si lo que te gusta es subir cómodo y no te va mucho el llano, sin duda decídete por el 28.

Cómo interpretar la geometría de tu bici

Elegir una bici suele generar un gran quebradero de cabeza a muchos cicloturistas, ya que al ser una gran inversión nadie quiere meter la pata. Es el momento de decidir qué tipo de bici necesito y qué talla es la que mejor se adapta a mis características.

Cuando entramos en las web de las distintas marcas, todas ellas vienen acompañadas de unos números en los que se reflejan las longitudes de sus diferentes tubos y los ángulos que forman entre ellos. Veamos cómo debemos interpretar y utilizar estos datos que nos proporcionan los fabricantes a la hora de acertar con el modelo ideal para nosotros.

Geometría vs medidas

A la hora de hablar sobre la geometría y las medidas de la bici, conviene hacer una distinción entre lo que sería la geometría del cuadro y las medidas de la bici. En el primer caso nos referimos a las dimensiones únicamente del cuadro. Sin tener en cuenta los distintos componentes que luego vamos añadiendo como pueden ser el sillín, la potencia o el manillar. Sin embargo, cuando hablamos de medidas de la bici, nos estamos refiriendo a una serie de datos compuestos principalmente por las distancias existentes entre los puntos de contacto del ciclista con la bici -manillar y sillín- en relación con el eje del pedalier. Así pues, puedo tener 2 cuadros con la misma geometría pero con unas medidas totalmente diferentes.

Geometría interna vs Geometría externa Cuando analizamos la geometría de un cuadro podemos diferenciar dos aspectos de la misma en función de su influencia sobre la posición del ciclista o sobre el comportamiento de la bici. Podemos definir la geometría externa de la bici como las cotas que van a determinar el comportamiento dinámico de la misma. Dentro de la geometría externa destacamos las siguientes medidas:

Puntos 1, 2 y 3 - Ángulo de la dirección, rake y trail:

La combinación de estas 3 medidas van a definir la facilidad de giro de la rueda delantera. Como su propio nombre indica, el ángulo de la dirección define la inclinación del mismo respecto a la vertical. El rake de la horquilla mide la proyección del eje delantero respecto al ángulo del tubo de la dirección, es decir, mide el avance de la horquilla. La combinación de ambas medidas -ángulo de la dirección y rake de la horquilla- determinan el trail o avance de la horquilla, que es la distancia existente entre la vertical del eje de la rueda delantera y el punto de contacto de la rueda sobre el suelo. Cuanto más trail tenga la bici, más estable va a ser la dirección. De esta forma, podemos decir que un ángulo de dirección más elevado -más vertical- no hace necesariamente más nerviosa la bici si en contrapartida se aumenta el rake de la horquilla y se acaba con el mismo trail. En general, el trail estándar se sitúa entre los 55 y los 60 mm.

4 - Distancia entre ejes:

Afecta principalmente a la estabilidad a altas velocidades. Cuanto mayor sea, más estable resultará la bici. Varía en función de la longitud de las vainas traseras, del trail y de la longitud del tubo horizontal.

5 - Altura del pedalier:

Muy relacionado con la estabilidad, ya que cuanto más bajo se sitúe el pedalier más estable será la bici. La geometría interna de la bici es la que influye principalmente en la posición del ciclista y no tanto en el comportamiento de la bici. Por ejemplo: si el tubo horizontal de la bici es muy largo va a hacer que el ciclista vaya más tumbado sobre la bici. Pero esto no tiene por qué hacer que la bici sea más estable. La geometría interna de la bici está compuesta por tres medidas:

6- Alcance del cuadro o reach:

Es la distancia horizontal entre el eje del pedalier y la pipa o tubo de la dirección en su parte más elevada. Cuanto más reach, más estirado sobre la bici irá el ciclista.

7 - Altura del cuadro o stack:

Es la distancia vertical entre el eje del pedalier y la pipa o tubo de la dirección en su parte más elevada. Cuanto más stack, más erguido irá el ciclista.

8- Ángulo del tubo de sillín:

El ángulo del tubo del sillín determina en cierto modo la posición del ciclista en relación al eje del pedalier. Cuanto más ángulo tiene, más adelantado estará el ciclista respecto al eje del pedalier. Está medida del cuadro no es realmente determinante, ya que es fácilmente modificable gracias al ajuste que podemos hacer en el sillín en cuanto a su desplazamiento hacia delante y hacia atrás sobre los raíles y el uso de tijas rectas o con retroceso. Gracias a estos ajustes, el ángulo del tubo del sillín se modifica en 4 o 5 grados en función de cuanto adelantemos o retrasemos el sillín. Esta medida se podría incluir también en la geometría externa si pensamos en el reparto de pesos sobre la bici. Si el ángulo de del tubo del sillín es mayor, estaremos desplazando el centro de gravedad hacia delante, y por lo tanto, estaremos poniendo más peso sobre la rueda delantera. Como se puede ver, estamos dejando a un lado las dos medidas del cuadro que de forma tradicional se han utilizado para definir el tamaño del mismo. Estas medidas son la longitud del tubo horizontal y la longitud del tubo de la dirección o pipa. Estamos obviándolas porque pensando en el ajuste de la bici son mucho más determinantes las medidas de alcance y altura del cuadro, ya que definen las dimensiones del cuadro desde el eje del pedalier hacia delante. Cómo es la bici desde el eje del pedalier hacia atrás en cierto modo es poco determinante, ya que la posición del sillín tanto en altura como en retroceso es fácilmente modificable. La longitud del tubo horizontal por sí misma no define como es un cuadro de largo, ya que no sabemos que parte del mismo está por delante del eje pedalier y cuanto está por detrás. Dos bicis con la misma longitud de tubo horizontal no tienen por qué tener el mismo alcance del cuadro. Por este motivo, usar la medida de altura y alcance del cuadro simplifica mucho el análisis y la comparación entre unos cuadros y otros. Estas medidas, stack y reach, se publican desde hace pocos años y aún bastantes marcas no las incluyen entre la información que proporcionan en sus catálogos.

Guantes de Invierno para ellas

Liv presenta los nuevos guantes Hearty Long Fingers para ellas

Montar en bici con frío no es cómodo, Liv, la marca ciclista dedicada íntegramente a las mujeres, lo sabe y presenta un guante que evitará que tus dedos se queden insensibles. 

A prueba de viento y frío, los Hearty Long Finger ofrecen una transpirabilidad y protección para temperaturas de hasta 0ºC. 

Construidos a partir de tejido ThermTextura que absorbe la humedad como ningún otro material, cuentan con un puño más largo y elástico para conseguir que el guante se integre perfectamente con la manga de la chaqueta, evitando que entre el mínimo viento y frío y manteniendo así las manos calientes y aisladas. 

Su diseño incluye detalles reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y TipTech en las puntas de los dedos que te permitirán usar tu Smartphone sin quitártelos. 

Unos guantes que te abrigarán pero con los que no tendrás que sacrificar comodidad, tacto ni estilo. 

Los Liv Hearty Long Finger incorporan también un alto nivel de agarre en la palma y antideslizantes en los dedos para condiciones de lluvia. 

Los nuevos guantes Hearty Long Finger están disponibles en tres tallas (S, M y L) y su precio de venta recomendado es de 23,95€.

Pasa tu grupo SRAM de 10 a 11

Pasa tu grupo SRAM de 10 a 11 velocidades por menos de 12 euros

Una excepcional propuesta para pasar una transmisión de a 11 piñones con un gasto irrisorio.

La compañía sudafricana Rapide ha metido mano a los grupos SRAM de 10 velocidades para crear una modificación, barata y sencilla, que permite pasar un grupo de 10 piñones a 11. Todo ello sin tener que cambiar ni las manetas ni el cambio.

Tan solo hay que ser un poco manitas y abrir la maneta de cambios para sustituir una pieza interna que permite a la maneta funcionar con un click más. A partir de ahí las opciones de transmisión se multiplican. Tanto como ofrecen los cassettes de 11 velocidades del mercado. Cada día con más opciones para escoger y más variados.

Obviamente, el cambio no está pensado para aceptar piñones de 42 dientes, por poner un ejemplo, pero es bien sabido que las tolerancias reales que admiten son bastante más grandes que las recomendaciones del fabricante.

El sistema está disponible en tres verciones, para diferentes ediciones de los mandos SRAM. Desde los previos a 2014 de SRAM X7 y X9, los previos a 2014 de XO y los posteriores a 2014 de X7, X9 y X0.

Todo ello por 199 rands, unos 12 euros al cambio.

Más info en rapide.co.za

Publicado el 25-1-2016